В лесах Сейшельских островов можно наблюдать в буквальном смысле словосочетания — сказочные цветы. Причем виды и названия некоторых из них мы не нашли ни в одном флористском справочнике. Возможно, в каких-то каталогах они и есть, но сильно отличаются от тех, которые наблюдали мы. Может, это какая-то мутация, нам неизвестно. Как бы там ни было, если присмотреться, некоторые растения выглядят просто волшебно. Флора Сейшел поистине овер-экзотична.
Сегодня мы расскажем об очередной интересной тропе на сейшельском острове Маэ, которую имели удовольствие освоить. Называется — Dans Gallas Trail (Данс Галлас Трейл). Проходит она в северной части острова и является средней по сложности.
Маршрут делится на 2 этапа. Первый представляет собой плавный подъем по хребту на вершину Dans Gallas c прекрасными видами на горы и лес. Вторая часть более крутая в части уклона, и простилается внутри красивых джунглей с висящими на паутинах исполинскими пауками, диковинными растениями и высоченными деревьями. В самом конце маршрута туриста ожидает вершина горы с бесподобными видами на столицу Виктория, а также на морской порт, аэропорт и северные деревни. Огороженная площадь вершины небольшая, и компании, к примеру, из 10-ти человек там уже будет достаточно тесно.
Сам по себе трейл не сложный. Весь подъем от начала тропы до вершины занял у нас около 3-х часов со всеми остановками. На вершине кроме нас никого не было, и это при том, что забрались мы туда к 13-ти часам дня. Обратный путь занял часа 2.
Для справки. Координаты старта тропы: 4°37’27.1″S 55°25’36.2″E. Вершина Dans Gallas: 4°37’43.6″S 55°26’11.4″E.
Интересно! Визитной карточкой тропы Данс Галлас можно считать постоянно встречающихся в джунглях исполинских пауков (см. по ссылке: https://tesl-tour.com/?p=19621) и гигантских улиток (см. по ссылке: https://tesl-tour.com/?p=19757), а в первой половине маршрута в небе можно наблюдать огромных летящих вампиров летучих лисиц (см. по ссылке: https://tesl-tour.com/?p=19756).
Вид с вершины Данс Галлас на столицу Сейшельских островов — Викторию.
Однозначно, остров Ла-Диг является обязательным местом посещения для тех, кто добрался до Сейшельских островов. Не секрет, что многие туристы в своем большинстве посещают только то место, где расположен отель, но ведь этого не достаточно. Чтобы ощутить всю позитивную энергетику Сейшел, нужно побывать хотя бы на трех главных участках земли — Маэ, Праслен и Ла-Диг.
На Ла-Диге атмосфера особенная. Там почти нет транспорта, а природные краски выражены гораздо ярче, чем в других местах. При этом Ла-Диг гораздо аутентичнее других мест на Сейшелах. Особенно хочется выделить тропы на возвышенностях острова, а также круговой трейл по периметру. Пляжи острова также считаются одними из самых красивых в архипелаге. Начать можно с людного Анс Сурс д’Аржан (Anse Source d’Argent), и постепенно перемещаться к более диким — Гранд Анс (Grand Anse Beach) и Петит Анс (Petite Anse Beach).
Интересно. В восточной части острова Ла-Диг в районе пляжа Анс Кайман (Anse Caiman) и Анс Формис (Anse Fourmis) проходит, как мы ее назвали, «Тропа больших камней». Ее уникальность заключается в том, что приходится идти по исполинским каменным природным изваяниям, что с непривычки может показаться достаточно сложным. Сам трейл по протяженности составляет около 1 километра, на зато какой это километр! Уххх!
(Фото 1) Ла-дигский закат на острове Ла-Диг на Сейшелах.(Фото 2) Частичка сейшельской флоры на острове Ла-Диг.
Исходив почти все тропы в Охриде и в округе, мы решили устроить себе более основательную прогулку в Национальный парк Галичица, расположенный чуть восточнее города. Этот дивный эндемический заповедник окружен озерами Преспа и Охрид, и находится на стыке границ целых 3-х стран — Греции, Албании и Северной Македонии. Место уникальное и безумно красивое. Самая высокая точка — пик Магаро высотой 2254 метра.
Начать прогулку можно прямо пешком из Охрида, и для начала подняться до деревни Велестово (Velestovo). Вот в этой точке в районе деревушки Рача (Racha) мы свернули в сторону парка (коорд. 41°06’04.6″N 20°48’54.6″E). В Велестово мы взяли направление по извилистой дороге наверх (коорд. 41°05’15.6″N 20°49’40.4″E). Погода в тот день выдалась пасмурная со свинцовыми тучами в небе, и с каждым метром подъема мы приближались к черному небесному покрывалу, готовому треснуть и изойтись ливнем. Пейзажи были невероятно потрясные. Потом начался легкий дождь. Хочется отметить, что парк является достаточно безлюдным местом. За всю прогулку мы не встретили ни одного человека пешком. В одном месте проехал какой-то старый разваливающийся автомобиль с местным людом в кабине. И на этом все.
Теперь про тропы. Так как мы поднимались со стороны Охрида, то скажем, что от озера есть несколько путей в сторону парка. Можно начать взбираться от Рачи, Дольно Коньско, Елшани, Терпейцы. От монастыря Святого Наума уже вряд ли, так как расположен он почти у подножия горы Магаро. Если там и есть какие-то тропы, то они очень неудобные. Кстати, святыня расположена всего в 25 километрах от границы с Албанией, что тоже нужно понимать.
Уже на обратном пути, когда вышли на автомобильную дорогу, перед нами остановилась легковушка и водитель-македонец предложил подвезти до Охрида. Через 15 минут мы уже были в центре города. От денег македонец настойчиво отказывался, и в результате не взял их. Возможно, что даже обиделся на все это. Вот такая она, добрая македонская душа. Прогулка по парку прошла просто великолепно. Воздух, пейзажи, флора — все на высшем уровне. Если окажетесь в Северной Македонии, обязательно посетите Национальный парк Галичица. Если что, спрашивайте ниже в комментариях. Чем сможем, подскажем.
Уходим все выше и выше в Национальный парк Галичица, а тучи — все темнее и темнее.Вид на Охрид и одноименное озеро. В процессе подъема в горы парка Галичица в Северной Македонии.
Пустыня Намиб — самая древняя в мире. Возлегает на длину 2000 километров вдоль берега Южной Атлантики через Анголу, Намибию и ЮАР. Ее возраст от 80 до 100 миллионов лет, и с тех пор там мало что изменилось. Намиб — пустыня эпохи динозавров, и именно там на протяжении последних 5000 лет находили скелеты неизвестных существ, населявших когда-то нашу планету. В переводе с языка одной из локальных народностей, слово Намиб означает — «место, где ничего нет». И это, можно сказать, действительно, так. Если встать и посмотреть на отрезок от собственных ног до горизонта, это место покажется тихим и необитаемым. Но, как мы выяснили, все есть иначе.
В общем, одним жарким намибийским днем мы решили устроить себе прогулку по пустыне. После легкого завтрака запаслись водой и отъехали на несколько километров вглубь пустоши. Тишина, и лишь ветер слегка перемещал легкие крупицы песка. Никого… полная безмолвная глушь. Но как только мы начали движение по пустыне, она, будто, начала двигаться под кроссовками. Прямо из под ног резко выползла небольшая рогатая змея. Удивительно то, что на поверхности рептилий не увидишь, а вот под 5-ти или 10-миллиметровым слоем песка они как раз и сидят. Лишь одни глаза торчат на поверхности, которых не заметить даже с близкого расстояния. Короче, одни только змеи чего стоят. Еще видели ящериц, жуков и прочих насекомых, редкие растения и фекалии. Местные рассказывали, что по ночам бегают шакалы, и вообще, ночью в Намиб лучше не соваться, так как все «подпесочное» выходит на поверхность и начинается брутальный пир. Таким образом, самая древняя пустыня на нашей планете еще и самая живая вопреки всеобщему мнению.
И, напоследок. Уже ближе к завершению нашей прогулки по пустыне Намиб мы набрели на территорию скелетов и костей. Это были сухие останки разных видов животных, от больших до маленьких. Часть костей была на поверхности, а часть — под песком. Место очень интересное и мистическое. Возможно, если копнуть поглубже, можно найти что-то доисторическое. Новый вывод такой. Помимо того, что Намиб — очень живая пустыня, это еще и кладбище, где от глаз человека сокрыто множество древнейших останков, секретов и артефактов.
Высохшие кости птиц и диких животных в самой забытой пустыне мире — Намиб. А где-то под толщей песка лежат и кости динозавров…
https://youtube.com/travel21century
